«Вечно молодой, вечно пьяный…»
Исторический очерк
В 1976 году Hiram Walker выкупает у Distillers Company Ltd (DCL) весь пакет Ardbeg’a, но Карибский кризис достигает индустрии виски, и назвать эту сделку выгодной весьма затруднительно. В 1980 году закрывается солодильня и сокращаются 18 рабочих мест. А с марта 1981 года производство было фактически закрыто. В апреле 1984 года тогдашний дистиллери-менеджер Дон Райт заикнулся об возможном создании хотя бы видимости работы, но надежд не было. Первые попытки возобновить работу курни1 начались только в 1989 году, когда Hiram Walker был поглощен Allied Distillers, который владел также соседним Laphroaig.
Несмотря на то, что мировой кризис уже прошёл, для Ардбега 1992 год был довольно смутным временем, когда производилось всего 250 кейсов (3000 боттлов) синглмолта в год. Завод фактически был закрыт с 1981 по 1989 года.
В то время как официального Лафройга Allied Distillers (они же владели и Ардбегом) выпускали в 100 раз больше - 55 000 кейсов (330 000 боттлов). Хотя по старым временам ситуация была обычно противоположной (Ардбег производил порядка 250 000 галонов спирта, а Лафройг еле дотягивал до 23 000). Гордон Райт из Каденхэд2 говорил: «Ардбег у меня самый продаваемый виски. И то, что его на сегодня производят так мало - это большой позор!» (Кадики2 продавали тогда 17-ти летний Ардбег 1975 года по 32 фунта за боттл). Когда у Alistair Cunningham (бывший директор «Allied Distillers») спросили почему Ардбег фактически не разливает односолодовый виски, он ответил, что это для него самого загадка, почему так решили их маркетологи. Кэролайн Дьюар, менеджер по международному маркетингу ответила ёмко: «Вопрос в том, чтобы расставить приоритеты в корпоративном бизнесе».
Делать даже 10-летний релиз тогда было сложно, хотя его производили, но на вкус он был как 17-летний (ещё бы, винокурня простояла 10 лет). Ведь за эти 10 лет фактического бездействия винокурня пришла в полное уныние. Два лучших склада, что были ближе к морю и в которых созревали самые легендарные релизы, были вообще снесены бульдозерами. И на 1992 год фактически ничего не производилось, и на ближайшие времена склады были закрыты для каких-либо новых релизов.
Что же касается блендеров, то, не смотря на сложность и пикантность дымного вкуса Ардбега, они всегда любили этот молт, так как он добавлял тельности замесам и очень экономил деньги (можно было разбавлять бо?льшим количеством зерновых), хотя другие боялись его напористого характера, так как этот "зверь" может абсолютно доминировать в купаже. Может поэтому в 1981 году с первыми признаками надвигающегося кризиса, Ардбег и закрыли одним из первых.
На странице 12 газеты «The Scotsmans Weekend» от 1 августа 1992 года в разделе "Food & Drink" была напечатана статья "Загадка Ардбега" некого Джима Мюррея3 (ещё без шляпы), с большой надеждой на возрождение Ардбега. Но ровно через 4 года мытарства «Allied Distillers» закончились. Они закрыли винокурню и выставили её на продажу.
И если Лафройг поддерживали и развивали, то вот с Ардбегом было несколько тяжелее. Поначалу с Ардбега вообще тупо воровали на Лафройг запчасти. Лайна Хендерсона, тогдашнего менеджера Лафройга, попросили присмотреть за Ардбегом и попробовать снова начать делать какую-то выгонку, но до конца 1996 года объёмы производимого спирта были чрезвычайно низкими (работал 2 месяца в году). Проблема Allied была в большом количестве нахватанных тогда курней, а спирты Ардбега всегда рассматривали больше как исключительно для купажей. Но мода на коричневые спирты4 в 1980-х ушла, и с блендами стало сложно.
Компания Glenmorangie plc в лице Macdonald & Muir в 1996 году каким-то странным чудом выигрывает тендер, и фактически за 2.2 млн фунтов стерлингов покупает дистиллерию. Ещё 5.5 миллионов они заплатили за запасы виски хранившегося на складах. То есть, за чуть меньше 8 миллионов фунтов продали абсолютно легендарную дистиллерию (правда, они потом ещё инвестируют 1,4 миллиона на восстановление). Совершенно смешная сумма по сегодняшним меркам. И самое удивительное, что это были не самые большие деньги, которые предлагались. Было ещё 7 других хороших предложений, к примеру от того же Марка Рейнье, который потом, в 2000 году, эти бабки потратит на покупку Bruichladdich.
Марк Рейнье (Брукладдик до 2012 г.) является в определённом отношении неким антиподом доктору Биллу Ламсдену (Гленморанджи). Говорят, именно от последнего пошло в 1998 году, что бочка формирует виски на 80%, хотя, как ни странно, на Брюсе5 первыми (со слов Марка) начали боготворить бочку, играя винными финишами (по-крайней мере, сам Ренье и продавал винные бочки Гленморанджи). Но тем не менее, сейчас Брюс поёт оду именно ячменю, арендуя поля у фермеров Айлы6, и пишет непонятное французское слово «терруар»7 как слоган истинно шотландской дистиллерии. И то, что дуб – это хороший сосуд и надо его рассматривать именно так в первую очередь, он доказывает простым экспериментом: залить в бочку спирт (почти 100%) или наоборот чистую воду, как две крайности, и через какое-то время они действительно насытятся бочкой… Но это будет в лучшем случае ванилька и карамелька, а во вкусе вылезут, скорее всего, вяжущие танины. Разве это есть 80% обещанного виски?
Если бочка так доминантно формирует вискарь, то какого хрена вообще брать ячмень? Берите виноград, пшеницу, кукурузу, тростник или агаву, фрукты возьмите, – всё же сделает бочка!.. Какая разница? Вы же верите в эту байку про 80%.
А что до того, что ячмень формирует вкус, то Марк приглашает в свою лабораторию и даёт попробовать клирик8 из разных сортов ячменя (сделанных по одной технологической карте, как я понимаю), чтобы понять, насколько это вообще разный клирик. Вот вам ещё один доказанный факт: от 60 до 110 идентифицированных вкусовых соединений, в основном из семейств сложных эфиров и альдегидов, так или иначе связанны с ячменем, которые формируют вкус виски.
"Когда-то Черчиль сказал, что ложь обойдёт полмира пока правда только наденет штаны. Так что «80% бочки» это дерьмо собачье!" (Марк Рейнье) Конец цитаты.
Наверное, всё же это действительно завышенная обобщённая цифра, особенно, когда реальность такова, что старых бочек чрезвычайно мало, а современные бочки рефилят9 по 5-6 раз, и это на сегодня считается нормально. Конечно, такие перерефильные рефилы вряд ли пойдут на сингмолты (хотя на Lagavulin’е вполне могут), но эта цифра в целом, наверное, действительно очень завышена. Может поэтому Билл Ламсден тогда поперхнулся и сказал: «Ладно, ну хотя бы на 60%».
Сейчас Марк Рейнье расширил свою работу в этой области с запуском винокурни Waterford в Ирландии, где работает с 61 различными органическими и биодинамическими фермами на 19 различных типах почв в самом большом в истории эксперименте с виски в своем роде. А может просто Марк никак не может простить, что они увели у него из-под носа Ardbeg, приварили к кубу сухопарник, чем совершенно изменили дух винокурни, ради NAS’овских10 вискарей с быстрой наживой.
Поэтому, когда пафосно говорят «мы воскресили Ардбег» или «мы спасли великую винокурню от того, что её должны были сравнять с землёй» – это всё враньё. Её бы восстановили другие, и может быть действительно восстановили как положено, а не как нужно было, чтобы быстро вернуть инвестиции.
Но всё же список нового оборудования был устрашающим, и в период с марта по май 1997 года были приобретены новые нагревательные баки, паропроводы, баки для солода, конвейеры, пылеулавливатели и новая крыша на вархаузе #3. Еще были заменены три вошбэка11 из орегонской сосны (три старых остались из лиственницы). Общая стоимость нового оборудования составила 250 000 фунтов стерлингов, еще 50 000 фунтов стерлингов были потрачены на новую электропроводку.
Итак, не прошло и года после покупки, как 20 июня 1997 года Ardbeg официально запустили (три месяца понадобилось на предварительный запуск), по-крайней мере, отчитались, что выполнили свои обязательства по контракту, потому, что не было ни фанфар, ни фотографов, и этот момент «торжественного» запуска не сохранили для потомков. Ну фактически не было никакого запуска производства, скорее это была первая пробная выгонка, которая получилась совершенно отвратной, и более-менее складно Ардбег начал работать спустя ещё один год. Хотя тогда среди горстки рабочих (о них чуть ниже) был всё же тот самый корреспондент, которого звали Джим Мюррей, на этот раз уже в шляпе, который всегда потом говорил, что именно он восстановил Ардбег. Ну не знаю, весьма спорное утверждение, потому, что тогда поначалу даже доктора Билла Ламсдена не пустили на реконструкцию винокурни: во-первых, он тогда был молод, во-вторых, не по железу, а в-третьих, у него со студенчества неприязнь дымников.
Ходят слухи, что однажды сокурсники решили прикольнуться над выскочкой-всезнайкой, и плеснули ему Lagavulin’а на студенческой вечеринке. После этого случая чувака на 10 лет отвернуло от скотча, и он всем рассказывал, что "виски – это однозначно не моё". Теперь понимаете почему этот Доктор виски всем рекомендует знакомиться со скотчем с Чиваса, смешанного с Колой, и запивая все это непотребство томатным соком.
Но на самом деле, винокурню Ardbeg восстанавливал великий Edwin Dodson (с 1963 года варил вискарь, менеджер винокурни Glen Moray 1987-2005 годы).
Винокурни живые, там столько воды жизни, что они даже говорят с нами, шёпотом рассказывают свои самые сокровенные тайны. Но мы их, конечно, не слышим... только из-за того, что в нас много себя: вибрации не те, постоянно куда-то спешим, что-то ищем, дёргаемся в своих конвульсиях... помехи в их идеальных гармониках.
Тогда дистиллерия Glen Moray была в портфеле Glenmorangie plc, пока Луи Вуитон не решил, что она «некрасивая» и не продал. Вы должны помнить это великого деда Эда Додсона, это он когда-то открыто сказал: «А солодильня-то у нас – дерьмо собачье!»
В общем Эду дали срок полгода на реабилитацию. И чёткий план настроить машину Ардбега так, чтобы бабки отбились быстро, потому что их катастрофически не хватало. Ведь именно по этой причине на следующую пятилетку семья Макдональдов (владельцы Glenmorangie plc) продадут всю свою компанию корпорации LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton, что, наверное, было их очередной глупостью, ведь именно с 00-х начался сегодняшний вискибум. На конец прошлого века на складах Ардбега было 18 000 бочек (2,2 миллиона литров виски), 52% акций принадлежит Allied Distillers и 2% G&M12 (98% бочек у Ардбега бурбоновые, хересные бочки как раз подгоняли G&M).
Итак, желая быстро вернуть инвестиции, был план сделать лёгкие питкие спирты, как на длинных шеях13 Glenmorangie. Но вот только одна беда: Ардбег это не Гленморанджи, и «быстро» это не про Ардбег, ну не про тот старый Ардбег. Пол миллионов литров было выгнано к октябрю 1997 года, в полмощности от нынешних темпов. Несколько лет они выходили на этот уровень постоянно всё модифицируя, и 5 лет чтобы как-то более-менее выровнять складские запасы бочек. Все признавали, что старый Ардбег – это ни фига не лёгкий дымник, ему надо время и лет так через 20 он взорвётся Божественным Нектаром. Даже Шляпа14 писала про это тогда в своей статье. Это был абсолютно культовый молт, не похожий ни на одну Айловскую дистиллерию.
Итак, давайте разберём пошагово как изуродовали Ардбег. В феврале 1997 года Додсон приплывает на Айлу. Конечно, оборудование было в упадке: во-первых, полтора десятка лет простоя, а во-вторых, предыдущие собственники потихоньку использовали Ардбег как базу для восстановления Лафройга, которым тоже владели и воровали потихоньку со стоячего Ардбега зап. части. Оборудование для восстановления Ардбега Додсон собирал по всей Шотландии. Как правило, это было б/у, то есть нельзя сказать, что «Glenmorangie plc» была как-то щедра к восстановлению завода (зато они сразу же построили шикарный визитор-центр на месте одного из килнов старой солодильни), хотя именно это они обещали при покупке и это было прописано в купчей. К примеру, вошбэки они отжали с Hillside distillery (была уже закрыта), и потом просто обрезали по высоте.
Ламсден, как начинающий главный нос компании принимал участие, но чуть позже, когда дело дошло до резки фракций, – это один из самых важных моментов дистилляции. Не знаю, врал он или оправдывался, когда говорил, что они «стремились воссоздать классический дух Ардбега в старинном стиле», ну потому что, если посмотреть, что они делали, то делали как раз всё наоборот. Ну давайте разберёмся. Как же они восстанавливали дух великого Ардбега? Как сказал сам Билл, они пытались его копировать, используя клирик из небольшого количества оставшихся сэмпликов (как по мне, то такие семплики с чистым ньюмейком должны стоять под каждой бочкой виски, чтобы хоть как-то понимать развитие молта15 в каждой конкретной бочке в пролонгации со временем), а также по 10-летнему виски старого боттлинга, который был в качестве шаблона.
Билл честно признался, что не слишком долго возился с точками резки, и фраза сказанная в 2017, что «недавно я потянул их назад немного больше в финты, чтобы захватить больше дымных фенольных соединений» говорит, что тогда, почти 20 лет назад это был очень «сердечный» молт, без ныряний в хвосты и головы, и без захвата тех самых настоящих жирных кислот, которые предназначены для длительных выдержек, которые превращают просто хороший молт со временем в волшебный. А ещё знаете зачем они пригласили Шляпу? Ну да, он как бы корреспондент тогда был и писатель, но официальная причина была «для того чтобы использовать его экспириенс», потому что он якобы знал этот спирт. Я думаю, хреново знал, потому что давно уже выполняет корпоративные заказы своих работодателей. Поэтому, думаю, он больше был нужен для того, чтобы размазать ответственность, которую никто не хотел брать на себя, ведь они преступно лепили другой Ардбег.
Да, вот ещё кто выступал подельниками. Додсону помогал Дункан Логан, который 35 лет варил виски на Ардбеге и жил неподалёку. Также из бывших работников были Руари Макинтайр и Уорди. Потом присоединились Хэмиш Гиллеспи и Алекс Ливингстон. Потом были Нил Джонстон и Малкольм Ренни.
Эд Додсон жил неподалеку в «Machrie Hotel» (12 км от Ардбега за Порт Эленом), но сроки были очень сжатыми и приходилось работать ежедневно по 14 часов. К пятнице 13 июня 1997 года всё было готово к первому пробному запуску, и дробилка заработала в понедельник 16-го числа. Через 10 часов был получен маш, а уже 20 июня (официальная дата открытия) Додсон ночевал в спирит-руме, – это был первый запуск кубов. Первый клирик, который потёк в 2 часа ночи, Додсону абсолютно не понравился. Он был через чур растительно-травянистым. После трёх ферментаций он немного выровнялся, но это всё равно было не то. Потом они много чего ещё поменяли в попытке лавировать между указаниями начальства «делать быстрые спирты, и что-то оставить от старого стиля Ардбега»… Насколько это им удалось пусть судят, нет, не современные фанатичные фанаты культа Ardbeg’а, а те парни, которые пробовали старые Ардбеги, и действительно могут сравнить, – так будет честнее. Они видоизменили такой очень важный элемент как спирит стилл16, задрав у него рукав, что конечно сказалось на клирике. Ещё много игрались с чанами, дрожжами и временем ферментации… и в конце получили то, что надо было получить!
Чтобы как-то отпраздновать открытие курни в сентябре 1997 года выпустили винтаж 1978 и батчевую 17 y.o., а 18 ноября вышел первый релиз легендарного "Provenance", наверное лучшее, что было у Ардбега в серии. Да и к концу века выпустили также около 3000 боттлов 30-ти летней выдержки (Stuart Thomson не зря сомневается, что они сделают это ещё когда-либо снова, зная какие спирты они собираются гнать теперь).
Полным возобновлением производства считается только 1998 год, хотя официальная дата открытия июнь 1997, когда, потратив 3,5 миллиона Гленморанжиевских фунтов стерлингов (я так понимаю основная часть ушла на визитор-центр) Эд Додсон открыл её вместе со Стюартом (и Джекки) Томсонами. Последние потом и управляли дистиллерией с 1997 по 2006 год (до этого Стюарт помогал Додсону на Glen Moray).
Как было сказано в промо: «появился новый Ардбег, более яркий, солнечный, с духом веселья, и винокурня нашла свой сочный фруктовый характер!» Ну славно, но это совершенно не тот профиль Ардбега, который был раньше.
В 1999 году вложили ещё 300 000 фунтов стерлингов, и обновили некоторые девайсы (новый маштун17, например, установили) и самое главное - поставили панель управления, всё теперь делала машина.
В 2000 году установлены новые конденсаторы, промежуточный спиртовой ресивер и заменён 50-летний спирит стилл на новый (старый поставили у входа).
Давайте я попробую по пунктам объективно разложить как «омолодили» Ардбег, ну то, что мне удалось нарыть:
1). Отказ от своего напольного соложения и замена торфа. Port Ellen, где сейчас заказывают солод, выдувает вентиляторами с солода пленки, которые брала на себя самые активные фенолы. Свою солодильню Ардбег полностью закрыл 25 марта 1981 года (вместе с прекращением всего производства, хотя несколько месяцев они ещё делали спирты для блендеров), а до 1974 года они солодили вообще только сами (потом стали заказывать параллельно). Последняя партия нью-мейка18, которая была изготовлена с использованием полностью местного торфяного солода была произведена в 1974 году. Кстати, торф, использовавшийся на солодильне Ардбега, был несколько уникальным по своему характеру: он был взят из торфяного болота в двух милях от винокурни, и не содержал серы, а также не полностью разлагался (уровень фенольности собственного солода доходил до 70 ppm, сейчас это 52 ppm). Стоит заметить, этот торф лежит на полах даннаж-вархауза. Порт Эллен берёт торф в другом месте, а когда Айловский торф не успевает высыхать, то с материка. Современный ячмень также сейчас, в лучшем случае, с материковой части Шотландии, а не местный низкокрахмалистый, но высокоароматный с Айлы.
2). Увеличили на 30% по времени ферментацию.
3). Заменён спирит стилл, ему задрали рукав вверх, увеличив рефлюкс19 и добавив лёгкости спиртам.
4). Основная фишка которой так хвастаются все амбассадоры Ардбега - это установленный новый сухопарник (пурификатор), который теперь заработал. Такой же есть на дистиллерии Scapa, но отключён. То есть им мало было поднять рукав перегонного куба, им нужны были ещё более лёгкие спирты, чтобы они сравнились по легкости со спиртами, получаемыми благодаря длинным шеям кубов на Glenmorangie. Раньше этот очиститель (purifier) был настолько старый, что постоянно протекал, поэтому его часто отключали вообще.
Что не придумаешь ради рефлюкса!
У Ардбега шеи кубов задраны немного вверх, поэтому внутри шеи по верхней её части проходят в конденсатор только самые лёгкие спирты, а более тяжёлые оседают в виде капель и стекают в пурификатор, по которому вниз по трубе попадают в нижнюю часть куба (а так бы они стекали просто в верхнюю часть куба), где снова нагреваются, и как-то пробуют снова добраться до конденсатора.
Кто-то из LVMH говорит, что эффект точно такой же (а может и лучше?), чем на высоких кубах Glenmorangie.
Не знаю, Билл Ламсден это придумал после реконструкции Ардбега или Эд Додсон во время восстановления этой славной винокурни в 1997 году, а может это и раньше так было на Ардбеге, но говорят эта фишка появилась впервые на дистиллериях в 20-х годах прошлого столетия.
Кстати, именно этой приблудой Луи Вуитоны испортили Ардбег. Ardbeg всегда был чудесен после 20-25 лет выдержки, когда становился глубоким, насыщеным, многогранным молтом. Кто пробовал Ардбеги 60-х тот меня поймёт. А с этим очистителем его превратили в штамповку NAS’ов, однотипных, сладенько-фруктовых. Народу нравится ананасовая водичка с дымком. Долбанные "благодетели" из кожезаменителя!
5). Конечно изменили точки обрезки под более чистый клирик, длительных выдержек никто не планировал.
6). Сильнее обжигают бочки, уголь - это ещё один фильтр.
7). Бочки активные (первой или только второй заливки) под быстрые выдержки.
8). Полная деминирализация воды и установка фильтров очистки. Воду всегда брали из озера Лох-Уигеадайл на холмах к северу от винокурни. Вода течет по кварциту, а затем отводится в озеро Лох-Ярнан, высеченное из окружающих торфяников. Не уверен, что в 1970-х стояли такие же шикарные фильтры, какие стоят сейчас на воду. Это касается способов редуцирования клирика перед заливкой в бочку и готового виски при розливе в бутылки.
Как видите, всё было настроено на NAS'ы и быструю выручку, в то время, когда Ardbeg 60-70-х годов был прекрасен именно выдержанным. Даже первые NAS'ы, такие как Uigeadail шли в большей степени с бочками 1990-го года (боттлинги 2003-2005 годов), а потом и их изменили, резко оборвав спирты 2000 годом. А с 2005 года ваттинг20 бочек уже делал на Гленморанджи сам Билл Ламсден. Парней, которые всю жизнь проработали на Ардбеге и решали, что пойдёт на сингмолты, уже не брали в расчёт, их мнение было неинтересно. По сути, то что сейчас произошло с Glendronach 15 y.o. Когда у короля бурбонных бочек Браун-Формана нехватка бочек. Это объективные данные. Корпорации плевать хотели на преемственность и на дух винокурни тоже, им важны деньги. На вопрос зачем Луи Вьюитону виски, он же одежду шьёт, мне сказали: «Ну не только, он делает пафос, на котором можно заработать».
Эд Додсон, тот самый, который был ответственный за воскрешение Ардбега, суровый и честный мужик, позже сказал: «моё мнение не совпадало с мнением отдела маркетинга, но я ничего не мог сделать».
Если вообще вернуться к выгонке любимейших 50-60-х годов, то она происходила по-другому, это позволяло залазить в хвосты и головы и медленно, буквально по капле выкачивать из солода все самые вкусные кислоты и органические соединения, которые в хороших бочках и на земляных складах через 15-20 лет «взрывались» божественным нектаром. Сейчас КПД работы кубов чётко регламентирован, технологические схемы производства нью-мэйка настроены на масс-маркет и усреднённый продукт, но вот одна беда: всё это хвалённое 16% вырезки сердца - как воды добавить в кофе-эспрессо, чтобы получить американо (у итальянцев мурашки по коже). В этой солодовой «водке» (иногда сердце даже отдают на производство джинов, потому что оно пустое) нет того самого вкусного, что есть в головах и хвостах при медленной и аккуратной выгонке, которая сейчас не выгодна: никто не будет смотреть как капает с куба, когда газа на подогрев будет тратиться больше чем получаемых спиртов. Но ведь только это и был тот самый волшебный клирик за что мы и обожали старые молты, в их числе и старые Ардбеги.
Я могу долго продолжать по самым объективным факторам, почему трава была зеленее, даже без моего поросячьего вкуса, который перепробовал довольно много старых боттлингов. Не говоря уже про качество бочек, которые больше на 50% формируют виски. Или про самое главное: в 80-90-х годах на синглмолты уходило 0,5-1% от общего количества действительно самых отборных бочек, в то время как сейчас эта цифра выросла до 30% (на Ардбеге наверняка ещё больше) в связи с популярностью синглмолта, и уже продают что попало, потому, что продаётся хорошо.
Да, про мой поросячий вкус. 20 октября 2004 года владельцы Glenmorangie plc обнародуют новость согласно которой они приняли решение продать всю компанию со всеми дистиллериями огромному концерну LVMH, которые поддержали тенденцию быстрых спиртов, а как по мне, то Ардбег прекрасен был именно выдержанным. Теперь они клепают NAS’ы и 10-ку регулярку единственную возрастную, и в принципе как для NAS‘ов они очень недурны! Не буду врать, 10-ка Ардбег в своей категории отличный боец, может не такой каким он был в 70-х, которому Валентайн21 ставил 95 баллов, но среди своих современных сверстников современная 10-ка Ардбега хороша как на попить.
Но вот только зачем супертяжеловес, который становился абсолютно волшебным от 21 года и старше перевели в разряд NAS-панчеров суперлёгкого веса!?. Да, он в этой категории стал тоже неплох, но зачем обрезали потенциал такого молта?
Давайте посмотрим эти старенькие возрастные релизы Ардбегов 70-х:
Божественные «Провенансы», Шикарнейшие «Лорды», да или просто синглкаски22 из 70-х, каждый из них это 95+ баллов, можно долго перечислять, – там фактически любая бочка – шедевр!
Но я отнюдь не говорю, что современный Ардбег отстой, Боже упаси, повторюсь, он совершенно хорош по сравнению с собратьями в своей категории. Но это всё равно, что Луи Вьюитон начал бы шить сумки для рынка Барабашова в Харькове. Уверен они и там были бы нарасхват, но только это не их ниша. Жаль, что они сделали Ardbeg под Glenmorangie, воскресив очиститель, изменив наклон рукава, обрезку фракций, соложение, всё сделали для получения лёгких спиртов, имитируя «длинные шеи» Гленморанджи. А это всё-таки были полярно разные курни, я не про торф даже.
Новому Ардбегу уже почти 25 лет, но нет ни одной регулярки выше 10 лет. Не задумывались почему? Да потому что выгонка не настроена на длительную выдержку, он обречён быть вечно молодым. В конце 2020 года все же вышел релиз 25 y.o., но не заслуживающий особо высоких оценок (по скромному мнению редакции данной статьи). Теоретически они могут продлить жизнь молта в бочке, но я очень сомневаюсь в качестве этих релизов. Вот тому хороший пример: не так давно они зачем-то выпустили 19-летний релиз Traigh Bhan, я его сравнивал с Nam Beist тех же возрастов (16-лет выдержки), но первого ботлинга - небо и земля! Между ними 13 лет чисто по боттлингу и 10 лет разницы между датой винтажа. То есть спирты в Nam Beist’е получены до модернизации Ардбега в 1990 году, а в Traigh Bhan’е после модернизации, в 2000 году. 86 балов против 92 соответственно. И то 86 натянул, если честно. Как сочные тропики в пепельной дымке Nam Beist’а сравнивать с горелой деревяшкой, которую затушили о гнилую зубную пломбу Traigh Bhan’а. Если они наберутся наглости и все же выпустят 25 y.o., то виски-маньяки сравнят с «Провенансами», я думаю разница будет поразительна!
Конечно у Ардбега огромная секта поклонников, которая, сейчас просто обязана заплевать этот очерк, она ведь настолько фанатичная, что Ардбег может выпускать комьюнити-релиз для своих фанатиков, на котором специально нарисует стадо баранов, - это смело и довольно символично. Но так или иначе пока я убеждён в том, что современный Ardbeg в подавляющем своём большинстве (не исключаю, что они могут попробовать поменять что-то в технологической схеме под выпуск какого-то отдельного релиза) не предназначен для длительных выдержек. Это шикарный питьевой молт, но не более. Мы живём в быстрый век, когда срок окупаемости подчас важнее чем сумма инвестиций: бери больше, кидай дальше. Сейчас фактически все дистиллерии ускорились, Ардбег просто был одним из первых что ли, ну и его как-то по-особенному жаль, - нет искусства на заводе. Может быть что-то поменяется сейчас, когда поставили ещё два новых куба, хотелось бы верить и хотелось бы дожить до тех спиртов.
Автор статьи – Андрей Ерофеев
1 курня – винокурня, дистиллерия.
2 Каденхэд / кадики – крупнейший негоциант Cadenhead.
3 Джим Мюррей – Jim Murray - выдающийся английский писатель и журналист, который больше известен среди любителей виски. Многие начинали осваивать культуру виски именно с «Библии Виски» – самой знаменитой книги Джима.
4 коричневые спирты – имеется в виду бленд, смесь односолодовых и преимущественно зерновых виски.
5 Брюс – сокращенно Bruichladdich (от автора).
6 Айла – (Islay) – остров в Шотландии, где располагается винокурня Ardbeg, Laphroaig, и другие легендарные дистиллерии. Виски с этого острова в основном отличаются своим дымным, торфяным характером.
7 терруар – (фр. terroir) – термин из виноделия, – это сочетание природных условий, в которых растёт виноград и которые определяют букет и потенциал вина перед его выдержкой.
8 клирик – чисто-выгнанный спирт.
9 рефилл – повторно используемые бочки второго, третьего или даже четвертого заполнения.
10 NAS – no age statement, виски без указания возраста на этикетке.
11 вошбэк – (washback) деревянный чан для ферментации сусла.
12 G&M – крупнейший негоциант Gordon & MacPhail.
13 длинные шеи – вертикальная узкая часть перегонного куба. Эти кубы являются отличительной чертой винокурни Glenmorangie, обеспечивая тем самым достаточно легкие спирты.
14 Шляпа – краткое прозвище Джима Мюррея за моду всегда и везде показываться в шляпе.
15 молт – сокращенное название от «single malt» – односолодовый виски.
16 спирит стилл – spirit still – перегонный куб, у которого на выходе получают готовый спирт.
17 маштун – mash tun – чан для затирания солода.
18 нью-мэйк – чисто-выгнанный спирт.
19 рефлюкс – обеспечивание обратного тока продуктов дистилляции для их повторной дистилляции. То есть, фактически, это ректификация.
20 ваттинг – виски в котором в соизмеримых пропорциях смешаны синглмолты совершенно разных возрастов, и где указание самого молодого виски не будет в полной мере отражать уровень этого виски.
21 Валентайн – Serge Valentine, известный эксперт и дегустатор виски, на оценки которого равняется весь виски-мир и индустрия виски в целом.
22 синглкаск – от single cask – розливы из одной бочки. Как правило отличаются своей индивидуальностью и коллекционной ценностью, т.к. количество всегда ограничено.